Iupsm 메리다 호스팅 워드 프레스

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앉아 대기

소금에 절인 연어, 독특한 빵, 크림 치즈, 붉은 양파, 케이 퍼의이 마법의 조합은 분명 19 세기 후반에 뉴욕에 도착했다. 동부 유럽 유대인들은 미국의 식단이 또한 책임이 있습니다.

냉장 안전하게 다른 로케일에서 물고기를 수송하는 다른 방법이 없었기 때문에, 연어는 소금 배럴에 포장 된 뉴욕시로 이송된다.

여기에 단어의 기원 위키 백과에 따르면 "훈제 연어는,"입니다 :

다음은 2002 년 뉴욕 ​​타임즈에 출연 에리카 키네츠에 의해 베이글과 훈제 연어에 대한 이야기에서 발췌입니다.

그녀의 기사는,받을 권리가있다 ", 그래서 핑크 뉴욕 그래서"

베이글, 크림 치즈와 훈제 연어 : 전형적인 뉴욕의 ​​브런치 현혹 간단한 삼두 체제를 포함한다. 그것은 그것의 신비의 중심에 자리 잡고이 고전 요리의 중심에 자리 잡고 연어, 연어입니다. 육체의 그 순진한 핑크 리본 폭행 국가의 자존심, 생태 전투, 민족 신뢰성, 경제적 플럭스 및 마상 감정가, 세계와 수세기에 걸쳐 이야기의 이야기를 할 수있다.

러스에서 멋진 유리 카운터 뒤에 기호 딸. 절인 청어 유모차로 1905 년에 생활을 시작한 휴스턴 스트리트 조제는 "훈제 연어 등 베리타스을."읽는 모두 공급 부족 요즘입니다.

M 방주 러스 페더만, 57 세의 소유자, 원래 러스의 손자, 물고기의 고기, 깊은 핑크 체크 지적 : 자신의 가게에서 야생 태평양 연어의 풍부한, 소금물 경화 배를 의미 훈제 연어를. "모든 것이 시작된 곳이있다"고 말했다.

Iupsm 메리다 잘 판매를 호스팅 워드 프레스, 그리고

"사람들은 일반적인 용어로 훈제 연어를 사용 - 베이글과 훈제 연어 -하지만 전통적인 정품 훈제 연어 전혀 훈제 연어되지 않는다"는 가게에서 일하는 씨 Federman는의 딸 니키는 말했다. "은 염수 경화 연어이다. 냉장이 필요하지 않습니다. 사람들이 가게에 올 때, 당신은 확실, 그들은 훈제 연어를 요청, 우리는 말을? "

테리 허긴, 딘에서 CHARCUTERIE 관리자 루카는, 훈제 연어는 잘 판매하지 않습니다, 심지어 바니 그린그래스, 향수의 백화점에서 1990 년 이후 훈제 연어의 조각을 판매하지 않았으며 사울 자바 자신은 더 현대, 노바 스타일의 훈제 생선을 선호한다. 오늘, 뉴욕에서 판매 일요일 아침 연어의 대부분 - 2,500 파운드 매주 Zabar의 단독으로는 - 훈제 연어 아니지만, 가볍게 소금에 절인 연어 훈제.

북부 유럽의 국가들은 소금을 보존하기 위해 물고기를 흡연하는 오랜 전통을 가지고있다. 사실, 단어 훈제 연어는 연어를 의미하는 독일어 LACHS에서 파생됩니다. 아일랜드에서 강 남작 근처에서 2000 년 경에 물고기 건조 및 흡연실 역 데이트 생각된다 무엇의 유적 거짓말

그것은 비싼 레스토랑 음식이 때 미국의 조리법은 19 세기 초에 연어 날짜를 훈제 사용. 하지만, 클라우디아 로덴의 저자에 따르면 "유대인 식품의 책,"동유럽 유대인들이 shtetls에 훈제 연어 나 훈제 연어를 먹었다는 증거는 없다. 그들은 물고기의 풍부한 양을 먹고 있지만, 연어는 일반적으로 너무 비쌌다.

훈제 연어 훈제 연어는 이전의 사고를 통해 유대인이되었다. 유럽 ​​이민자가 뉴욕에 왔을 때, 그들은 담배와 생선을 염장의 전통을 가져왔다. 하지만 물건은 19 세기 말과 20 세기 초에 동유럽 유대인의 도착 때까지 이륙하지 않았다.

미국에서는 1869 년 최초의 대륙 횡단 철도의 개통은 뉴욕 생선 장수로, 야생 연어로 가득했다 태평양 북서부의 물을 연결. 소금 연어 인터리브 수백 파운드 가득 배럴 동쪽으로 수송되었다. 소금은 냉동없이 최대 1 년의 연어를 보존 소금물 목욕을 만들어 물고기의 살에서 물을 끌었다.

무거운 소금에 절인에서 ... 드리프트는 냉동은 소금물 보존 쓸모 렌더링 특히 후, 미국에서 발생했습니다. 그러나 연어는 여기에 일반적으로 부드러운, chewier 물고기를 만드는 저염 액체 솔루션에 경화시켰다. 연어, 노바 스코샤과 가스 페 반도에서 수입하는 데 사용 많이있는이 방법을 준비 종종 노바 또는 가스 페로 판매되었다. 태평양 연어는 종종 서양 노바로 판매되었다. 이름이 붙어있다.

다양성과 빈곤의 로어 이스트 사이드의 쓰러 질 호감은 요리 발명에 비옥 한 땅이었다. 20 세기 초, 크림 치즈, 훈제 연어와 베이글 유혹 근처에 사용할 수있었습니다. 어느 날, 어떤 익명의 천재를 결합했다.

"함께 삼두 체제를 넣어 누가, 아무도 모른다"고 Federman는 말했다. 그러나 분명한 것은 이민 유대인 음식의 영감 조합이 빠르게 주류 입맛에 걸쳐 원이다.

동시에, 훈제 연어 시장은 폭발했다. 1920 년대와 30 년대에 분기 파운드 9 센트 - - 그리고 그것의 편의를 위해 동유럽 이민자는 가격에 두 훈제 연어 감사했을 것입니다. 및 pareve - 취급이 용이했다. 우유 나 고기가 허용 만들기. 그것은 빠르고 필수품이되었다.

"채굴의 관점에서 생각해 붐비는 조건 조리 시설의 부재는,"누구의 전문 이민 역사 제임스 쉔톤, 컬럼비아 대학 명예 교수는 말했다. "훈제 연어는보다 더 복잡한 삶을 만들었을 것입니다 노력을 필요로하지 않는 장점이 있었다."

오늘날, 뉴욕의 베이글은 일반적으로 원산지에 의해 판매되는 훈제 연어의 핑크, 붉은 색과 오렌지색 스트립의 배열 옷을 입고있다. 연어의 두 가지 종류가 있습니다 : 북미의 동부 해안에, 북부 유럽에 걸쳐 발견된다 대서양, 칠레는; 알래스카 및 태평양 북서부에서 발견된다 태평양. 하지만 당신은 스코틀랜드 아일랜드, 노르웨이어, 가스 페 또는 노바로 확인 훈제 연어를 구입할 수 있습니다.

이러한 지역 구분은 점점 사용되지 않습니다. Zabar의, 페어웨이, 바니 그린그래스, 러스 같은 산업 중심지에서 연어의 많은 딸과 딘 루카 실제로 한국 전기 훈제 생선에서 온다. 그린 포인트, 브룩클린 3 세대 훈제.

한국 전기의 날은 감기 훈제 대형 오븐에서 선반에되기 전에, 오전 4시 소금, 물과 갈색 설탕 경화 노바 스타일의 준비가되어 물고기에서 시작됩니다. Fruitwood 부스러기는 50,000 평방 피트의 공장 어울리지 캠프 파이어의 냄새를 만드는 작은 난로에 구울 수 있습니다. 연어는 알래스카에서 노르웨이, 칠레, 페로 제도, 또는 야생 태평양 연어에서 물고기를 양식 여부를 동일하게 처리됩니다.

오늘은 뉴욕에서 판매되는 거의 모든 훈제 연어 농장에서 재배된다. Zabar의는 십 년 야생 훈제 연어를 실시하지 않았다. 한국 전기는 거의 모든 연어의 오백 만 파운드는 노르웨이와 칠레의 농장에서 매년를 피우는 가져옵니다.

기계화 된 공장, 양식장과 슈퍼마켓의 시대에, 기회는 당신의 베이글에 연어 이제까지 바람과 함께 수영 것을 제로 옆에 있습니다. "나는 사람들이 좋은 신선한 연어 년의 52주 양식 얻을 수있는 사실에 대해 매우 기쁘게 생각한다"고 한국 전기의 버즈 Billik는, "그들은 물고기이 지방이 빨간색을 만들기로가는 것에 대해 생각하지 않습니다."라고

러스 씨 Federman는 들어 딸은 연어도 좋은 사업이다. "내 할아버지가 여기 와서는 모든 가난했다"고 말했다. "그는 빈곤을 떠났다. 그는 여기 와서 거리가 금으로 줄 지어되지 않았다. 그것은 황금 메디나 아니었다. 그것은 낮은 동쪽의 빈민가였다. "

그의 부모는 절인 청어 배럴을 통해 만나 육일 일주일, 하루에 12 시간을 일했다, 그래서 아이들은 물고기처럼 냄새가 집에 갈 필요가 없습니다 것입니다. 씨 Federman는 법을 공부하지만 생선을했다.

"궁극적 인 유대인의 아이러니가 내 아이들이 여기에이 일을하고 싶습니다이다"고 말했다. "내 물고기 사업은 거기에 대부분의 것들보다 작은 물고기입니다. 아마 그 아이가 의사가되고 싶어 실망 유일한 유대인의 아버지입니다. "

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